Deidre

Нет.. Как такового разгона нет, но возможность апгрейда присутствует. Как минимум меняется HDD на SSD, но нужно будет поменять настройки логики, то есть включить поддержку Trim, чтоб ноутбук не думал, что SSD ничем не отличается. Как это делается вручную гайды когда-то находил, сейчас уже не помню. Разгон частоты оперативки там невозможен насколько я помню, у тебя строгий лимит, на Маке 2012 года строго 1600 DDR3 и нифига ты с ней не сделаешь, на твоём ещё печальнее. Есть возможность выбрать память на более низких таймингах, то есть CL, но в реальности такая память прилично дороже обычной, а толку от неё может 1-2% прироста по праздникам. Стоит поставить разве что 8 гб, двумя плашками по 4, это не будет давать ощутимого прироста, но крохи производительности получить можно. Разгон процессора.. Температуры под сотку и чахлая встройка ни на какие мысли не наталкивают? Гнать там уже нечего, прирост может и будет, если влезешь в теплопакет, но и без того высокие температуры возрастут ещё сильнее, плюс не уверен, что без кастомных прошивок тебе вообще дадут что-то гнать. Так же есть полезная вещица в виде Optibay, что позволяет менять бесполезный привод(ну как мне кажется дисками не пользуется уже никто) на карман под HDD. В итоге шум при включении/выключении уменьшается, и появляется второе хранилище данных. На практике же я бы поменял только HDD на SSD, ибо разница прям слишком существенна, всё остальное уже попытки выжать все соки и оно того не стоит.

ОЗУ, попробуй сбросить xmp-профиль и запустить на минимальной доступной частоте. Не лишним будет попробовать банальный сброс BIOS, иногда это решает проблему. Дальше подозрение падает на систему, либо Windows непонятной сборки от дяди Васи с форума, либо у тебя SSD от KingSpec(не обязательно от этого бренда, просто имел ввиду среднепоганый Китай). Попробуй подкинуть другой диск с чистой системой если есть такая возможность, таким образом сразу исключаешь две проблемы. Если на новой винде всё работает, вот и решение. Если после манипуляций с чистой системой симптомы такие же, я бы поднимал процессор(то есть менял на другой из того же сокета). Если это Райзен, особенно AM5 то помянем сразу, там либо материнка, либо процессор автоматически уходят на гарантийку, с ними слишком много проблем в таком случае. У Intel так же могут быть такие проблемы, встречал дважды, оба раза на 13600KF у разных людей, после замены на 12100F всё начинало работать отлично. Ну и в конце концов может быть блок питания, проверить можно только заменой на другой, хотя если выбивает синьку даже в простое, вряд ли это блок.

Что-то новое, раньше не слышал, чтоб "приоритетные слоты" влияли на вывод изображения, на разгон и стабильность влияли само собой, но на картинку вроде нет. Надо будет ознакомиться с новыми приколами от амудэ на новой платформе.

А видеокарта..? 7500f не имеет встроенного видеоядра, вообще никакого.. Странная "проблема", ведь по сути надо просто внимательно читать. Такая система не выводит изображение в принципе, нужна дискретная видеокарта, хоть затычка в лице 1030/1050/1630, просто чтоб получить картинку.

Могу предположить что это медная коррозия, она имеет зеленоватый оттенок, по крайней мере очень на неё похоже. Стоит ли менять охлаждение - считай что ты лишился 2-х теплотрубок так как вероятнее всего жидкость по ним уже не циркулирует. Если процессору стало душно или сильно возрасли обороты вентилятора, то имеет смысл поменять, если ему для нормальных температур достаточно и 3-х оставшихся теплотрубок, то просто чем-нибудь заизолируй. Кроме ухудшения охлаждающих свойств есть очень маленькая вероятность, что жидкость при испарении каким-то нелепым способом начнёт уходить из этих самых трубок и тем самым может устроить fire-шоу(так как в отличии от СЖО внутри совсем не дистилят и ток эта жидкость проводит) - стоит ли бояться подобного, ну не знаю, это надо быть победителем по жизни чтоб попасть в подобную ситуацию.

Тобто пк 2, і при підключенні до іншого монітор працює без "артефактів"? У мене є декілька пропозицій, і саме примітивних. Оскільки драйвер на відеокарту встає, схоже що вона справна. Не робив спроб у драйвері відеокарти змінювати параметри стосовно роздільної здатності?(Змінити кількість Герц, бо телевізори наскільки я знаю мають зазвичай 30, а монітори від 60 та більше, можливо справа в оновлені екрану. Змінити типову роздільну здатність на "кастомну", через все той же драйвер, тобто знайти пункт "Обрати межі" та самостійно розтягнути вікно до розмірів монітору, можливо там вийде щось на кшталт "1456х892" і у такому режимі буде працювати). Це перше що можна спробувати, друге на що можна звернути увагу - сама компанія AMD, якщо ти знайдеш офіційний сайт з драйверами до відеокарти HD6670, то у специфікації непередбачено щоб відеокарта працювала через VGA(хоча це може бути змінено виробником певної версії, тобто ASUS/MSI та інші компанії могли додати такий роз`єм). Спробуй якщо є можливість, підключити відеокарту шнуром саме HDMI, а вже на підключенні саме до монітору поставити перехідник з HDMI на VGA, можливо справа у цьому, оскільки розробником(AMD) підтримка VGA початково відсутня.

Ну есть пара нюансов, которые могут повлиять. Для начала, были ли вообще попытки запуска системы с отключенным HDD? Система ведь как я понял стоит на SSD, а жесткий диск под условные игры и "файлопомойку", отключи питание HDD полностью и посмотри на поведение системы без него. Если неожиданно все приколы пропали, то решение очевидно - замена диска(либо с очень маленькой вероятностью переходник даёт знать о своём дерьмовом качестве). Если результат остаётся таким же при отключенном диске, то манипуляции перемещаются уже в район материнской платы. Для начала попробуй банальную вещь - 1866 это частота xmp-профиля, попробуй в БИОСЕ материнки поставить условные 1600 JDEC, да пусть тайминги и частоты будут хуже, но стоит проверить систему на стабильность при таких условиях. Если приколы пропали после снижения частоты памяти, то увы придётся так и оставить на постоянной основе. Если память не даёт результата, можно попробовать проделать то же самое с фуфыксом, вручную снизить его частоту на 100Мгц. Если и это не спасает, то можно попробовать фоном включить OCCT чисто на мониторинг ошибок и оставить пк включенным пока он не зависнет самостоятельно, после перезагрузки зайти снова в ту же программу и по идеи можно будет увидеть ошибку. Если всё в порядке по мнению программы(ОССT) и она не выдала ошибку, можно попробовать через программы HWiNFO и AIDA посмотреть на показания датчиков, что конкретно смотреть - напряжение по линиям: 3.3V 5V 12V, для 3.3 допустимо 3.1, для 5 допустимо 4.8, для 12 допустимо 11.2. Если в обеих программах показатели датчиков проваливаются ниже допустимых значений, то можно начать очень пристально посматривать на бп. Помимо всего этого, можно проверить какая версия БИОС зашита в материнскую плату и какая является последней на сайте производителя, возможно выходили обновления с фиксом каких-либо ошибок или добавлением микрокодов, в таком случае на свой страх и риск стоило бы прошиться до последней версии. Если версия БИОС и так последняя, показатели датчиков нормальные, а понижение частот не даёт эффекта - скорее всего под замену, или процессор, или материнка, что-то из них неисправно.

Что ж тебя так и прёт на приключения с этой 580. Снова здравствуй. Подключение монитора к материнской плате осуществляется для встроенной графики и только. У тебя сейчас картинку выводит именно встройка, хотя рендером занимается по сути видеокарта. Будет ли оно и дальше так работать - возможно, но зачем это надо, если всё решается исправным переходником. И что ты будешь делать если захочешь в скором времени сменить платформу - у "f" процессоров Intel нет встройки, а ради неё переплачивать сверху порой 700-1000 грн глупая затея, у AMD(райзенов) так и вообще встройка только на "G" процессорах на всей AM4 платформе, а AM5 слишком дорого пока что. Какая потеря производительности - возможно нулевая, такой дичью никто в принципе не занимался, чтоб проверять. Может страдать сама картинка(контрастность, цветовая насыщенность и прочее), а поскольку видеокарта фактически не занимается выводом изображения и за всё дерьмо отгребает чахленькая встройка - возможно повышение так называемого "input-лага", когда ты нажимаешь на мышку, а условный выстрел в игре происходит с ощутимой задержкой, хотя кадровая частота при этом выглядит достаточной для плавности.

CL36 нормально, CL40 бессмысленно(слишком высокие тайминги, чтоб почувствовать прирост от частоты). Нагрузить то он 4070 нагрузит, но в сухой производительности она в большинстве игр слабее, чем 7800XT. Если расчёт идёт именно под лучи, то 4070 ставит на колени карты от амудэ. Прямым конкурентом 7800XT с точки зрения сухой производительности без лучей и прочих технологий..наверное будет новинка 4070Super, чуть дешевле 4070Ti и производительность на 5% отличается. Если хочется играть комфортно как с лучами, так и без - я бы поднимал бюджет до 30000 грн, где на выбор 4070 Super или буквально на 2 тысячи дороже уже 4070Ti, этих карт банально хватит на более долгие "2K Ultra", 4070 обычная уже на грани 60 кадров в новых играх(DLSS как бы есть и он спасает эту карту, но не прикольно на новой карте за 25 тысяч не получить честную 2K картинку).

Ну так напротив светодиода который горит есть надпись с указанием проблемы. Если это диод cpu, то попробуй снять охлад, поднять проц, продуть сокет(без фанатизма, аккуратно дунуть чтоб убрать пыль) и вставить обратно. Если это диод dram, достань плашки(-у) оперативки и протри(по контактной площадке) каждую обычным ластиком(канцелярская резинка), после чего попробуй запустить с одной плашкой(вставляется до характерного щелчка) - если старт есть подкидываешь вторую. Если бы сдохла материнка, ты бы горящих диодов и не увидел, ты бы ничего не увидел в принципе, она бы не стартовала. Скорее всего недовставил оперативку или проц вышел из сокета(у амудэ такое часто бывает), проводи действия выше и смотри не изменится ли чего.

Память с expo 6000(CL32 достаточно) и вперёд. В онлайн проектах упор иногда будет в процессор, но при частоте кадров в 200+ я не вижу в этом проблемы. В одиночных и тяжелых играх карта будет нагружена, если планируется играть с лучами(амудэ с лучами, самому смешно, но допустим), то может появиться упор в каких-то крайне неоптимизированных проектах. Так же можно использовать DSR(не уверен, что у амудэ это называется так же), то есть выставить "4K разрешение" на quad-мониторе, и подрубить FSR на "Баланс", так и картинка будет лучше, и производительность примерно такая же останется, плюс если и был какой-то упор в процессор, то таким образом его можно убрать.

Очень сильно в теории можно купить переходник с 20 пин на 24 пин, качество у этих переходников отвратительное, но и греться там в принципе нечему, всё таки не видеокарту запитывает. Напрямую втыкать не рекомендую, плата скорее всего не запуститься и на этом всё. Ну а более адекватное решение купить новый бп, хотя бы Zalman Wattbit 2 за 1200 грн, что-то дешевле будет прям совсем плохо, а ставить адекватный блок за 2000+ нерационально глядя на бюджет сборки.

Да, моя ошибка. Почему-то подумал что это доисторический китайский блок. А он оказывается модульный, тогда тот провод что кидал выше можно попробовать.

А что ты с ним будешь делать? Насколько я вижу это провод "удлинитель" с переходом от 6 pin на 8 pin(и то разъёмы типа "папа"-"папа", для модульного блока что ли, должно быть с "мамы" на "папу" же), если у тебя в блоке уже есть 6 pin под видеокарту, то можно наверное воткнуть и без переходника, 2 пина там идут по сути землей, так то и 6 pin разъем спокойно может вытянуть 150 ватт, при учёте что материнская плата так-то тоже 75 ватт на слот pci даёт. Я бы наверное так и сделал, если видеокарта воспринимает 6 pin коннектор от блока, то запитать без всяких доп. переходников, для уверенности можно в MSI Afterburner снизить PowerLimit до 90% на постоянку, чтоб провода не прогревать на лишние 5-10 градусов. Не знаю как себя поведёт RX580, но GTX1070 в своё время запитывал от 6 pin с порезкой PowerLimit до 85% и всё работало(правда пол года, потом человек подкопил на нормальный бп и самостоятельно переткнул на 8 pin).

Если ты собрал уже всё в корпус, попробуй собрать вне, то есть на коробке из под материнской платы. Замкни контакты включения отвёрткой(тыкнуть туда, куда подключаешь powersf и сразу же убрать отвёртку, держать её на контактах нельзя) и посмотри на его поведение, если он не перезагружается - значит проблема в контактах передней панели корпуса, либо кнопка залипла либо что-то в этом духе, ещё причина может быть в стойках под материнскую плату, если их нет там где у материнки технические отверстия, значит они замыкают мат. плату, просто правильно их расположить и это может решить проблему. Если перезагружается даже вне корпуса, есть вариант что высажена батарейка материнской платы, называется CMOS, покупаешь и меняешь батарейку. Если ноль эффекта, то повторяюсь, возвращаешь это барахло китайцу, так как после этих действий вероятность неработающего железа сильно увеличивается.