Deidre

Панель управления - Региональные стандарты - Дополнительно - Изменить язык системы - Снять галочку если она стоит и перезагрузить пк/Поставить галочку если не стоит и перезагрузить пк. В большинстве случаев это устраняет проблему. И это довольно частое явление при установке новой OC.

Є декілька думок. По-перше, я би продав процесор 3900x, та без жодних втрат придбав би 5700x чи навіть 5800x. Заміна можлива навіть без зміни материнської плати, треба буде лише оновити BIOS. Кількість ядер звичайно менша, але їх продуктивність значно вища. А енергоспоживання на тому ж рівні, якщо не менше. У такого камінчика жодних проблем з 4070Ti не буде. Але й PCI 4.0 наскільки я пам`ятаю, у такої материнки немає, хоча це не надто важливо для відеокарти такого рівня. По-друге, якщо материнську плату все ж змінювати, то вже на щось більш цікаве, що дасть можливість отримати максимум від AM4-сокету. Щось такого рівня https://ek.ua/ua/MSI-MPG-B550-GAMING-PLUS.htm, і можна вже поставити найкращий(саме для AM4) ігровий камінь - 5800X3D, він дуже прожерливий, тому зона живлення на материнці та її охолодження має велике значення. Це все що б я зробив сприводу маніпуляцій з материнкою та процесором. Тепер стосовно блока живлення, а чому вирішив що 750 Ватт буде мало? Відеокарта буде працювати на повну, то ж споживати вона має до 300 Ватт. Процесор рівня що вказано вище навантажити на 100% одночасно з відеокартою - неможливо у будь-якій грі(за винятком роздільної здатності 720p та нижче, але такого не буває). То ж на процесор ми резервуємо приблизно 100-150Ватт, це типове енергоспоживання для 5800X3D в іграх. Ну нехай материнська плата, накопичувач та вентилятори +100 ватт зверху, це навіть забагато. 300+150+100 = 550 Ватт споживання усієї системи в іграх(з 5700x буде ще нижче). То ж потужності у 750 Ватт вистачає. Інша справа, це підключення відеокарти, якщо в тебе замалий корпус, то підключення через перехідник на 16pin тупо не дасть закрити бокову кришку. Змінювати блок ти можеш лише на сучасний, з ATX 3.0, де 16pin вже є у самого блока, інакше не має сенсу його взагалі міняти.

Саме з таким не зтикався, бо вистачає мізків не використовувати HackDrive/DriverPack та інший непотріб. Якщо додаткові параметри активні, то запусти пк у безпечному режимі з підтримкою мережі. Після чого через диспетчер пристроїв видали усі сумнівні драйвера що поставив через програму, перезавантаж пк у тому ж безпечному режимі та встановлюй драйвери з офіційних сайтів. Це ймовірне вирішення проблеми, якщо всі комплектуючі працюють. І це у тому разі якщо відновлення Windows не працює зовсім. P.S. Якщо спробував оновити конфігурацію пк на Windows 7 попередньо не видаливши драйвера перед заміною, то тут ймовірно лише перевстановлення Windows. Ну і звісно через безпечний режим можливо зберігти більшість важливих файлів.

Дерганина на экране в 80% случаев связана с вертикальной синхронизацией. В 20% случаев такой эффект может давать оперативная память, если процессор работает в 1-канальном режиме(всего 1 плашка озу, или 2, но установлены не в те слоты), то этого почти не избежать. Работай с этими вариантами.

Сильно дерьмом поливать данный бп не стану, для энергоэкономных сборок с натягом пойдёт, но если кратко - лучше добавить до Chieftec Proton. Слишком сомнительный этот Gamemax по внутрянке, 1х8pin разъём под видеокарту, что почти исключает какой-либо апгрейд(в адекватных блоках на 500Ватт обязаны быть 2х8pin под видеокарту), и "честных" там всего 400Ватт(а то и меньше), на которые я бы не стал его грузить. Для нынешней системы его будет достаточно, но потом при малейших движениях в сторону улучшения производительности пк - его вероятно придётся менять.

Есть несколько вопросов. Первый: температура процессора составляет 87 в простое? Если да, то дело может быть вовсе и не в блоке питания. Та даже при нагрузке это весьма высокая температура для i5-2500, даже на боксовых кулерах я никогда не видел на нём температуры выше 70. По хорошему бы заменить термопасту, ибо есть подозрение что там уже каменная стружка под охладом. Второй: Насколько я понял, это информация по датчикам из AIDA, можешь сравнить с HWINFO показатель напряжения +12V? Ибо даже в конченных блоках просадки ниже 11 просто не встречаются. Если показатель в других программах такой же, то срочно менять блок, пока он не забрал всё остальное железо. Касательно блока для этой сборки - планируется ли апгрейд на более мощное железо в ближайшие год-два и какой бюджет на блок? Если на блок есть около 2000 грн и существенный апгрейд пока не планируется, то https://telemart.ua/products/chieftec-proton-500w-bdf-500s/?utm_source=nadavi.market&utm_medium=marketplaces&utm_term=chieftec-proton-500w-bdf-500s&utm_campaign=powersuply&utm_content=71467 . Хороший бюджетный блок с вменяемой мощностью и небольшим запасом под апгрейд(сборки уровня i3-12100f и RTX3060/RX6600 тянет стабильно и без сюрпризов). Если карманы широкие и в дальнейшем планируется ставить какую-нибудь сборку уровня i5-13400 и RTX4070, то https://telemart.ua/products/be-quiet-system-power-10-750w-bn329/?admitad_uid=cb8b44bdabe5dda7c2369468d20b48c3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa. Хороший, качественный блок, про него особо сказать нечего, стабильное и проверенное временем решение для предтоповых конфигураций. Ну и вариант на случай "из крайности", если делишь с собакой миску и с трудом хватает на покушать, то https://telemart.ua/products/1stplayer-500w-ps-500bs/?utm_source=nadavi.market&utm_medium=marketplaces&utm_term=1stplayer-500w-ps-500bs&utm_campaign=powersuply&utm_content=480757 . Очень бюджетный блок на грани адекватного, прошёл проверку временем в 1.5 года и пока не умер, но лучше докинуть хотя 400 грн до DeepCool PF450, это хотя бы будет не так угрожать жизни компа и целостности квартиры.

Встанет, процессор имеет сокет AM4, ровно как и материнская плата. Однако двухядерник можно поставить и в самую дешевую A320 материнскую плату, нет смысла переплачивать.

А были ли какие-то события(установка приложений/переустановка\обновление винды) предшествующие отвалу звука или это произошло в случайное время? Если звук умер сам по себе, то возможно дело действительно в физическом повреждении. И следующее, что интересует - "переустановка и скачка более новых". Накатывался один драйвер поверх другого, или полностью удалялся перед каждой попыткой? У самого был похожий случай с Realtek HD, как не мучайся, а звука нет. И последние драйвера ставил, и переднюю панель отключал в настройках. А решение оказалось простым, пришлось порыскать в самих файлах драйвера и удалить "лишний хлам", а когда это сделал, то понял что это предыдущий драйвер, поставил начисто его и всё заработало без костылей. Так что стоит попробовать снести полностью текущий драйвер(через диспетчер устройств), а после взять версию примерно 7-8 по удалённости от самой новой и поочередно пробовать на каждой.

Попробуй банально все питальники передёрнуть. Т.е. толстый кабель 24, 4/8 для процессора и 6/8 для видеокарты просто вытащить и обратно вставить. Возможно разъёмы гуляют и проблема в этом. Если ситуация не меняется после переподключения, то могу предположить что у блока сильные просадки по 12v линии, в КЗ он не уходит, да и защит вероятно у него никаких нет. Если есть возможность, то чтоб удостовериться - подключи видеокарту через другой разъём, либо обычным кабелем, либо через переходник, если симптомы повторяются, то почти гарантировано можно исключать видеокарту и монитор, а значит ремонт/замена БП.

Стовно версії PCI-e, це правда лише наполовину. Формально будь-яка карта працює на будь-якій материнській платі, а в реальності на досить застарілих системах нові карти працюють не завжди. Перевірити можна лише трьома способами: Перший - якщо є можливість, підключити відеокарту до більш сучасної материнської плати, це надасть розуміння, чи варто щось робити далі; Другий - оновити BIOS до останньої версії https://www.asrock.com/mb/nvidia/n68c-s ucc/index.ru.asp#BIOS; Третій - якщо навіть після оновлення карта все одно не працює, можна спробувати підключити її через райзер https://rozetka.com.ua/360617274/p360617274/. У випадку якщо вона не працює ні на сучасній системі, ні на системі після оновлення біоса - карта скоріш за все мертва.

Найди мышку с интерфейсом подключения PS/2, она обычно работает в любом случае. Но вообще наверное больше вопросы к самой сборке, официальная винда ставится без каких-либо проблем, если ставишь кастомную - пробуй другую.

Ну есть ещё банальщина которую ты не проверил. Поскольку проблем с пониманием "замена видеокарты, почистить контакты Озу" у тебя нет, могу предположить, что ты способен самостоятельно собрать эту же платформу, но только вне корпуса. То есть попробуй банально материнку поставить на какую-нибудь коробку из под неё же и запустить "открытый стенд". Если тормоза прекратятся, то это самая веселая проблема - стойки материнки/контакт с корпусом и ещё кое-что. Если проблема не уходит, то прежде чем бежать на поиски новой мамки - найди у друзей/знакомых хотя бы Ryzen 1600, если с ним тормоза исчезают и всё работает идеально - поздравляю, ты попал в клуб ценителей амудэ. "Если тебе трахает мозг рузен - на помойку этот рузен." (с) Лиза Су, 5700 г. до н.э. Если каким-то чудом смена процессора не даёт результатов и тормозят они одинаково - присмотрись внимательнее к своему блоку питания, возможно это замаскированный KCAS или PNR. Как бы это маловероятно конечно, но что если по 12v у блока дикие просадки либо пульсации, это тоже может быть источником проблемы. Так что очевидное решение в таком случае - попробовать сменить БП. Ещё менее вероятная проблема, но тем не менее существующая - передняя панель, а конкретнее usb-порты, вот почему я изначально сказал что стоит вытащить мамку за пределы корпуса. Ты исключаешь проблемы с передней панелью таким методом. В общем и целом это всё что приходит на ум при таком описании проблемы, есть предчувствие, что остановишься на пункте с заменой процессора. P.S. Прошивка биоса тоже может решить все проблемы, но для этого тебе вероятно нужен процессор 1000/2000 поколения, так как с текущим ты не можешь попасть в этот самый биос.

Яка версія Windows встановлена? Якщо 7 або 8, то напевно краще буде перевстановити систему. Якщо 10 або 11, то ніяких проблем зазвичай не буде, вона самостійно підхоплює необхідні драйвери для роботи.

Сдавал в ремонт что? Монитор? Блок питания монитора вполне способен доставлять проблемы. Замена такого блока зависит от модели самого монитора, если это что-то доисторическое, то естественно замене не подлежит, так как нужные железки уже давно не продаются.

Жаль, конечно, что решение заняло два месяца, но зато теперь будешь знать, что делать в подобных ситуациях. Приятного пользования ноутбуком.

Ну, всё сводится к тому, во что планируешь играть. Если шутеры, тем более онлайн(по типу CoD или Battlefield, возможно CS 2), то лучше иметь более высокую частоту монитора. Если интересуют исключительно сингл проекты(The Last of Us и подобные), то разумеется лучше брать монитор с более высоким разрешением.

Надо попрощаться с видеокартой.. Очевидно же, что 1080ti будет после майнинга, других в принципе на рынке вообще нет. После двух волн майнинга я удивлён, что ты вообще смог получить хотя бы изображение на монитор, не говоря уже про бенчмарк. Лучше бы уж купил 2070/2080 первых партий на "раннем micron-е", чтоб ещё веселее было, или 3060ti на hynix. Нельзя же взять беспроблемную карту, иначе будет скучно. Если покупал в магазине с гарантией - возврат, пока есть возможность. Если на olx и прочих - ты потерял деньги, неси в ремонт, чтоб услышать "замена чипа" и получить микроинсульт. 10-я линейка умерла, как раз таки по вине майнинга, с 20-й тоже самое, за исключением одного нюанса: 2060Super/2070Super так же были в майнинге, но на б\у рынке они вполне ещё живые. 16-я линейка самая "неубиваемая", сколько бы карт после майнинга не проходило через меня или знакомых, их обслужил один раз и забыл, но производительностью они не блещут, к сожалению. Хочешь карту с которой не надо ломать голову - 3060 12gb, по производительности вот тебе и будет твоя 1080ti.

Досить дурне запитання, але варто спитати, ти точно правильно її підключив? Ну тобто usb роз`єм підключив правильно, чи намагався засунути через силу. Якщо через силу, то міг згоріти usb-порт. Якщо все правильно, то спробуй відключити живлення 24-pin від материнської плати, та підключити знов. Теж саме можеш зробити з живленням відеокарти та процессора.

Что поменять..да всё наверное..) Процессор - крайне плохой, он конечно мощный, но бесполезный. Лучше взять i712700(11600 грн) или i713700(15000 грн). Видеокарта - так же бесполезная за свою цену, смело берётся 4070 за 24000 грн. Озу - переплата за свистоперделки, а так всё правильно 32 гигабайта и высокая частота. Есть возможность удешевления, если брать платформу под DDR4, если под DDR5 то выйдет чуть дороже. SSD - хорошо и надёжно, но переплата за бренд, есть варианты дешевле и не хуже. Тут не могу что-то конкретно посоветовать. Мат. плата - с процессорами 12/13/14 поколений берётся уже на 1700 чипсете, можно брать и B-чипсет, главное чтоб с радиаторами на цепях питания. И процессор надо будет андервольтнуть, чтоб скинуть лишние градусы как с зоны vrm, так и с самого процессора. Внимательно смотри на поддержку памяти материнкой, чтоб не купил озу DDR4, а мамка под DDR5. Блок питания - зачем так много ватт.. Берётся хороший блочок на 750-850 ватт, можно какой-нибудь BeQuiet если жаба не душит, либо MSI MAG. Желательно искать с новым разъемом 12vhpw, или же ATX 3.0 блок(одно и то же), но только если видеокарта требует новый разъем, ибо 4070 может быть и на 8pin, тогда новый стандарт блоков тебе не интересен. Кулер - как ты собрался охлаждать i9 средненьким воздухом..? Водянка на 2 секции, любая, можно даже на 3, если влезет в корпус. Под любым воздухом будет боль, даже не пробуй. Корпус - на вкус и цвет все фломастеры разные, бери что-то с сеткой на морде и с местом под 3-х секционную воду сверху. По цене выше 2500 грн лезть бестолку, там уже погоня за "эстетикой". По поводу продажи текущего - за 10к это хлам который только CS и запускает, вряд ли купят, но можешь попробовать продать. Я бы сдал в трейд-ин какой-нибудь, там хотя бы точно заберут, пусть и за меньшие деньги.

И как же это на просторах интернета не оказалось информации о настройке кривой в биосе. Та даже кривую трогать то и не обязательно, на большинстве материнок хотя бы с одним 4pin разъёмом под вентилятор, уже предусмотрен "Silent режим" по умолчанию. В принципе его же и надо включить. Здесь можно прикреплять фотографии, так что не обязательно перемещаться в телеграмм, сбрось фото биоса, чтоб я понял какой производитель мат. платы и где искать эту настройку.

Никакая не дичь, вполне обычный троттлинг. Для ноутбуков я бы даже сказал "классический". Судя по видеокарте ноут явно старше 5 лет, а значит не на гарантии уж точно. Разбираешь, чистишь кулеры от пыли, меняешь термопасту. Вот и всё решение. Если он и так обслуживался менее чем 6-8 месяцев назад, то проблема уже другого характера, может одна из фаз вышла из строя, что решается ремонтом, а может дело банально в батареи, сравни поведение когда он работает от сети и когда от батареи, если есть разница - батарею менять.

А почему бы и нет? 10400 вполне ещё живой камень и спокойно вытягивает видеокарты уровня 3060ti/3070. Аппаратной совместимости для современного железа в принципе нет, никто не мешает и 4090 поставить к такому процессору, но это уже не будет сбалансировано.

Мыло по большей части зависит от выставленной настройки DLSS и диагонали монитора. Режим "Качество" на мониторах до 27 дюймов выглядит почти всегда хорошо. В некоторых случаях можно подключать сглаживание DLAA, которое практически полностью убирает "видимость работы DLSS". А насчёт "что лучше".. в целом, это одно и то же, как по картинке, так и по производительности, FSR 2.1 просто в играх встречается чуть реже, чем DLSS. Обе технологии апскейлинга могут иметь проблемы с гостингом(когда например за едущей машиной тянется призрачный шлейф) и волосами персонажей(пиксельное месиво), но если игра про динамику, а не графику, то это в принципе заметить можно только под лупой, к тому же эти проблемы есть далеко не во всех играх.

Ну раз провода два, логично что это двухпиновый вентилятор. Покупается разъём по типу такого https://prom.ua/p1994972999-provodnoj-razem-pin.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_b2b_265945592&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4uOZ_M7sggMVhguiAx3MQAEeEAQYAyABEgKHEPD_BwE хотя не факт что именно он нужен, просто как пример скинул. Вставляются провода вентилятора в коннектор и можно подключать к мат. плате. Это простейший вариант без паяльника и мучений. Но не совсем понимаю связь "сильно шумит" с установкой дополнительного источника шума, не было в мыслях обслужить пк? Почистить от пыли, заменить термопасту, смазать вентиляторы?

В вашем случае с процессором 12400 карты 40-й линейки будут работать в полную свою мощь, а потому покупать старое поколение нет абсолютно никакого смысла. Если бы платформа(материнская плата+процессор) была только с поддержкой PCI 3.0(как это в случае с тем же 10400 и процессорами того же 10-го поколения), то имело бы некий смысл рассматривать старое поколение, так как там не порезана шина. Сейчас 4060Ti и 3060Ti можно сказать равны, особенно учитывая версию с GDDR6X памятью у 3060Ti, но пройдёт год-полтора и игры будут более оптимизированы как раз под новую архитектуру и разница станет более заметна в пользу 4060Ti. Единственный нюанс, это наличие двух версий 4060Ti, на 8GB видеопамяти и на 16GB, переплата за одну лишь видеопамять составляет ощутимые 2500-2700 грн. И в случае с 16GB видеокарта по цене умещается впритык к 20000 грн. С точки зрения "здесь и сейчас" это абсолютно невыгодно, так как графические чипы у этих видеокарт совершенно одинаковые, а следовательно выдают такую же производительность в 95% случаев. Но если рассматривать на будущее(2-3 года), то в играх может начать появляться более ощутимая разница, как банальный пример вышедший в этом году порт эксклюзива The Last of Us, если интересны подобные проекты, то сразу предупреждаю, что видеопамять они потребляют в бешенных количествах, и в будущем таких проектов станет ещё больше(хотя тут конечно вопросы больше к оптимизации проектов, но и системные требования резко возрасли в последний год). В рабочих приложениях от увеличенного количества видеопамяти тоже может быть толк, но я бы не назвал прирост ощутимым. Подумайте и решите для себя, стоит ли того переплата за видеопамять, ибо в случае доплаты за видеопамять добавляя ещё 4000 грн к бюджету(в 20000) на горизонте уже совершенно другая видеокарта(4070) с приростом производительности не "где-то там через сколько-то, когда памяти не хватит", она ощутимо мощнее уже сейчас, и проживет далеко не 2-3 года как 4060Ti, а лет 5 так уж точно при учёте DLSS.