Deidre

Почему не получится, если стоит затычка gt440 на 60-65 ватт и она сменится видеокартой gtx750ti на 60-75 ватт? Которая в некоторых случаях даже не будет столько потреблять из-за возможности упора в слабый процессор. Вот gtx950 уже не подходит в данном случае, так как её потребление превышает 90 ватт и это опасно. А смена оперативной памяти..ну честно говоря не знаю даже, ну 3 ватта может нагрузки добавит, что просто смешно. Докинуть озу до 8 гб и поставить gtx750ti - ничего с блоком питания не случиться. Правда я уверен, что доп. питания на таком блоке точно нет, а значит придётся искать версию видеокарты gtx750ti где доп. питание не требуется(перед покупкой уточнять у продавца, зачастую это будут одновентиляторные карты). Для полной уверенности можно для gtx750ti установить утилиту MSI Afterburner и PowerLimit уменьшить до 80-85%, это всё ещё будет ощутимо мощнее, чем gt440 и потреблять будет меньше. Видеокарты с большим потреблением ставить точно нельзя, тогда и правда придётся менять блок питания. Но с этим блоком не всё так печально и запущенно, апгрейд вполне возможен и выше я описал важные моменты.

Планируется заменить 4 гб двумя плашками на 8 гб двумя плашками, правильно? Прирост будет, конечно, и ощутимый, но не совсем в количестве кадров. Количество кадров может остаться даже таким же, но плавность существенно возрастёт. Иными словами вместо постоянных фризов, где fps скачет от 5 до 50, получите стабильные 40+. А если немного расширить возможноcти апгрейда за минимальную сумму - стоит заменить бабулю-видеокарту на что-то посвежее, например.. на ту же старушку gtx750ti(цена по OLX 1200-1500 грн) либо если повезёт, можно примерно в ту же цену найти gtx 950, которая значительно новее по архитектуре. Это не даст пощупать прям современные новинки игровой индустрии, но все онлайн игры пойдут значительно лучше, вдобавок с такой системой (8 гб ОЗУ и 750ti/950) уже вполне можно попробовать что-то значительно серьёзнее, те же игры серии Call of Duty или Battlefield. Процессор конечно в таком случае останется слабым звеном, но менять его на что-либо того же сокета - бессмысленно, никакой 6-ти ядерный феном не спасёт устаревшую AM3. Для видеокарт такого уровня он ещё может сгодится, особенно если его немного разогнать. P.S. Учтите, что видеокарта может потребовать доп. питание 6 pin, которого может не оказаться в такой пожилой системе.

Очень интересно, но ничего не понял. 1) Стояли 2 плашки по 2 гб с частотой 1066, правильно? В сумме было 4 гб на частоте 1066. 2) Докупилась память с такой же маркировкой, то есть такой же комплект из 2 плашек по 2 гб, так? Именно с цифрами 8500 в маркировке, а не 6400? 3) Одна из купленных плашек оказалась 2 гб с профилем на 800, а вторая купленная плашка на 8 гб. Как купил это чудо - загадка, если покупал "такую же". 4) Восьмиранговых плашек не существует в природе, рангов всего 2, либо одноранговая память, либо двухранговая. И тебе нигде не укажут эту информацию, узнать её можно только в спец. утилитах по тифу Thaiphoon(CPU-Z никогда в жизни такую информацию не выдаст, там только каналы памяти и объем). 5) Как уже выяснили выше, одна и плашек имеет профиль частоты на 800, а значит действует правило - вся память работает на частоте самого медленного модуля(самым медленным является 800). 6) Поскольку это древний стандарт памяти, платформа соответствующая, предположу что-то какая-нибудь AM2, процессор скорее всего бюджетный и материнка такая же. Использование "сервера" в домашнем пк исключено, ты не смог бы купить такой в магазине. А значит максимумом для домашнего пк является 8 гб суммарного объёма памяти. Ты вероятно купил серверную память, одну плашку обычную на 2 гб, и одну серверную на 8 гб(ибо сервера в то время оснащались 32гб суммарного объёма, что путём несложного подсчёта даёт нам 4 модуля по 8 гб). 7) "Высокие частоты или многоранговость" - вообще не понял что за бред тут написан. В данной ситуации выбор стоит между 8 гб четырьмя модулями на частоте в 800, или 6 гб тремя модулями на частоте 1066(при условии что серверная плашка работает на такой частоте, а не на 800). Вероятно серверная память с такой частотой тебе не попалась, а значит выбор смещается уже либо к 4 гб 1066, либо 8 гб 800. Полагаю, что ответ очевиден. 8. Касательно возможности разгона, я уже предположил что это бюджетный процессор и материнка, а именно такие по-умолчанию и идут в готовых пк. На бюджетном железе разгон был возможен в то время, но только по шине. То есть вместе с шиной ты гонишь и память, и процессор. Справится ли процессор с разгоном - загадка. Ведь что бы получить из 800 хотя бы 1000 уже придётся солидно крутить шину. И чтобы подвести итог: либо у тебя проблемы с внимательностью и не смотрел что покупаешь, либо продавец обманул с товаром. Покупая модули с абсолютно такой же маркировкой невозможно купить 10 гб вместо 4 гб, где одна плашка ещё и скорее всего серверная.

Ну есть ещё два крайне сомнительных варианта, они не связаны с видеодрайвером. Первый вариант: открыть службы Windows, среди них найти "Готовность приложений", сначала остановить эту службу, после чего вообще её отключить и попробовать перезагрузить пк в обычном режиме(именно без использования F8). Способ весьма странный, но на некоторых конфигурациях он исправляет черный экран с курсором на драйверах Nvidia и Amd, возможно и тут эта служба является проблемной, стоит попробовать. Второй вариант: зайти в "Безопасный режим", вызвать командную строку и прописать две команды, сначала "bootrec /fixmbr"(без " " ), затем следом прописать "bootrec /rebuildbcd"(без " "). Это вообще не связано с видеодрайвером, это исправляет ошибки в запуске самой Windows. Первый способ не навредит твоему пк, второй способ на свой страх и риск(желательно перед этим создать точку восстановления Windows и в результате неудачи просто откатиться).

Других известных мне способов поставить на работоспособную карту видеодрайвер нет, если эти манипуляции ни к чему не приводят, то я ни чем не смогу помочь.

Мм, ладно. Отображается ли видеокарта в Диспетчере устройств(скриншот ниже)? Хоть в каком-нибудь варианте, либо при установленном драйвере, либо при снесённом. Если отображается, то открой "Свойства", там в первом же окне будет написано либо как у меня "Устройство работает нормально"(скриншот ниже), либо будет какая-либо ошибка, например "код 43". Если там есть ошибка, то тут может быть дело в неисправности самой видеокарты, а это скорее всего попадалово на ремонт. Если ошибки никакой нет, переходишь в "Сведения", в "Свойство" выбираешь "Совместимые ИД", и копируешь самое длинное название(скриншот ниже). Это название вставляешь в поисковую строку браузера, и выбираешь любой сайт который понравится(сам иногда пользовался driveridentifier.com), на сайте ищешь своего производителя видеокарты(ASUS/MSI/Palit/Sapphire/XFX и т.д.). Если производителя не знаешь, то методом подбора, качаешь один любой, ставишь - если винда не грузится, сносишь и пробуешь следующий. Найдя драйвер скачиваешь ZIP архив, распаковываешь его. Возвращаешься в Диспетчер устройств, заходишь в свойства видеоадаптера, переходишь во вкладку "Драйвер", и нажимаешь "Обновить", выбираешь "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", после чего указываешь путь к папке которая была в архиве.

А после того как сносишь драйвера через DDU и он включается без F8, разрешение экрана нормальное или 640x480? Просто если разрешение нормальное и он стабильно включается, то пусть лучше работает через "Видеоадаптер Майкрософт".

Для начала иметь бы хоть какие-то вводные данные. Карта от Nvidia или AMD, какая версия Windows(7/8/10). В принципе какая модель видеокарты(gt630/gtx970 и т.п. если от зелёных; HD7970/R7260/RX470 и т.п. если от красных), ибо важно понимать, является ли видеокарта актуальной с точки зрения поддержки. Если в общем и целом, то универсальный вариант решения: скачать DDU, запустить Windows в "Безопасном режиме", через DDU удалить абсолютно все файлы что касаются видеодрайвера, после перезагрузки попробовать поставить более старые драйвера, если опять то же самое, снова сносить через DDU и искать драйвер на котором есть стабильность.

Интересная проблема, надо же было найти себе таких приключений. Первый способ: Правой кнопкой по ПУСК, Управление компьютером, далее по инструкции(скриншоты внизу). Если даёт сохранить, то считай ты выиграл в лотерею, если ругается и выдаёт ошибки, читай дальше. В случае если это не помогает, используй второй способ: Для начала загрузи винду в "Безопасном режиме"(жмакнуть WIN+R, вписать msconfig, появится окно, далее прикрепляю скриншот с инструкцией). После ребута ПК и загрузки в Безопасном режиме, попробуй через ПУСК выйти из своей учётки, и попытаться выбрать как пользователя Admin(Администратор), можно через сочетание WIN+L, если Админ не запаролен, то входишь под ним и делаешь абсолютно тоже самое, что и в первом варианте, по такому же точно пути. Таким образом ты своей учётке присвоишь права админа. Если админ запаролен..ну что сказать, помянем. Только восстановление системы, и то не факт, что решит проблему с правами. Если всё получилось в безопасном режиме(зашёл через учётку Админа, вернул права), то через тот же msconfig(выше писал как его вызвать), выключаешь загрузку в Безопасном режиме и проверяешь в обычном состоянии винды, права должны вернуться. P.S. WIN - клавиша "Пуск", скорее всего знаешь, но на всякий случай. Если компьютер после перезагрузки грузится в безопасном режиме, значит в msconfig не применил изменения(или вообще про него забыл).

А ви впевнені, що система(Windows) встановлена саме на цьому диску? Якщо це не системний диск, то і робочий стіл знаходиться не на цьому диску. Якщо це все ж таки системний диск, спробуйте змінити його налаштування(скриншот нижче). Для цього правою кнопкою миші натисніть на сам диск(у меню "Мій комп`ютер"), а далі "Властивості"(або "Свойства", залежить від мови користувача). Якщо "птичка" стоїть, спробуйте її зняти, "прийняти" зміни і перезавантажати пк. Якщо її не має, спробуйте поставити, "прийняти" зміни і перезавантажити пк. Кажучи "людською мовою", це дасть змогу перечитати усі файли, що знаходяться на диску, зазвичай після цього вони і відображаються. На майбутнє можу пояснити у чому тут річ: під час вимкнення пк, вінчестер умовно продовжує свою роботу, і замість того щоб остаточно вимкнутися він пише останні данні в оперативку, щоб при ввімкненні у наступний раз швидше "підхопити" ці данні. А у разі перезавантаження, вінчестер зберігає останні данні як зміг, бо оперативка під час перезавантаження очищується і данні у ній вже не зберігаються. Така схема із дозаписом данних в оперативку має назву "гібернація", що по простому - сон. І хоча ви ніби вимикаєте пк, він насправді може тупо спати, бо в системі є вінчестер. Тобто, щоб "закріпити" данні, замість вимкнення, краще перезавантажити пк після додавання будь-яких файлів, і після цього вже вимкнути. Ну а потім почекати декілька хвилин, і можна вже відключати вінчестер та нести до друга/кума/брата/свата. P.S. Якщо після зміни властивостей папки з`явилися, а у них все одно пусто, то є невелика хитрість. Спробуйте "порожню" папку архівувати, за допомогою програми WinRar. При відкритті архіву, там повинні з`явитися всі файли, після чого архів можна розпакувати для зручності.

Хм, ладно. Какое название мат. платы?(Например, Gigabyte B460m и т.п.)

Стоит последняя версия Биоса с оф. сайта производителя? Если нет, то возможно в каком-то из обновлений добавляли эту функцию.

У такому разі вище ніж 2060Super тобі не потрібно, у 1080р на низьких вона ще і через роки 3 буде видавати 60+ кадрів, до того ж є DLSS, і хоч у незначному ступені, але зможеш подивитися на промені, і вирішити, чи варто збирати на умовну 4090. А сприводу частоти озу, подивись на сайті виробника(MSI Ukraine) свою материнську плату та біоси до неї, навпроти кожної нової версії пишуть, що додали чи змінили, якщо десь є слова про RAM, то спробуй оновити. Точно знаю, що 3200 на Ryzen 2700 працює майже завжди. А можливо не завадить спробувати в ручному режимі обрати частоту, тобто умовно "розігнати".

Ну, по-перше, проц таки можна замінити, наприклад на Ryzen 5600(хоча і твій 2700 з картами нижче впорається без проблем). Якщо вдачно зможеш продати свій, то заміна пройде навіть без витрат. Але мабуть доведеться прошивати BIOS материнської плати. По-друге, де ти зібрався брати 1080ti, якщо нову, то навіщо, якщо б\в, наприклад з OLX, то напевно ти перемагав кожного випуску у "Караоке на майдані", бо інакше я не розумію, яка повинна бути вдача, щоб не купити мертву карту. 1080Ti більше не існує, забудь про неї, вони вже всі або мертві, або близькі до того, бо майнинг зробив свою справу, ці карти пережили аж 2 хвилі. З базою розібралися, сприводу "60 фпс", на які налаштування ти поцілився, на збалансовані за картинкою та продуктивністю(зазвичай середньо-високі), або "мама, я геймер, хочу все на ультра". Якщо перший варіант, і ти знаеш як правильно налаштовувати сучасні ігри, то напевно достатньо 2060Super, бо карта вже трохи старенька і ти не витратиш купу грошей за б\в, ну і ця карта близька до 3060, може програє 2-4% у продуктивності. Якщо тобі потрібні "ультрапроривні" промені, то цілитися треба у карти набагато вищі за класом. А оскільки x470 не розрахована на Pci-e 4.0, то про карти типу 4060/4060ti доведеться забути, бо куртка так вирішив. 3060Ti досить "примхлива" карта, бо ти можеш купити на пам`яті від Hynix і пошкодувати про це, але це стосується лише GDDR6, з GDDR6X проблем наче не має, але там потрібно брати карту рівня Strix/Aorus, бо охолодження там вирішує, а у такому разі вже 3070 близька за ціною, і не така примхлива. Але знову ж таки, "наступні кілька років", 3070 вже потихеньку не витримує ультра налаштування, особливо з променями вона вже майже нічого не може. Тобто єдина карта, яка тобі підходить і під ультра з "60 фпс", і під промені - 4070, бо вона не урізана за лініями pci і ти отримаєш майже повну її продуктивність, у додаток 12 гігабайт відеопам`яті, що не буде зайвим у майбутньому. Ось і все, тобто для збалансованих без промінів - 2060Super, для ультра з променями - 4070. Або змінювати материнку на будь-яку іншу з підтримкою Pci-e 4.0, та брати 4060Ti. Ледве не забув, якщо ти не проти карт від червоних, то там є 6700(звичайна та xt здається), ось вони як раз таки тягнуть ультра налаштування, але..променів на них немає, ну типу зовсім не має, там буде 20 кадрів без FSR.

Замовив готовий варіант та питаєш чи є більш вдалі збірки? Трохи не зрозумів, це конфігурація яка планується, чи ти просто хочеш дізнатися що можна було б зібрати? Якщо ще нічого не купляв, то звичайно є що змінювати. По-перше, нащо тобі i9-13900, ти плануєш грати на цьому ПК чи працювати? Якщо для праці, то можливо це ще хоч трохи розумне рішення, якщо для ігор - треба змінювати. Для ігрового ПК краще i7-13700(якщо з запасом на майбутнє) або i5-13600k(якщо максимальна продуктивність тут і зараз за мінімум грошей, але запасу на майбутнє вже не буде), все одно грати ти будеш у 4k, а у такій роздільній здатності навіть i5 може впоратися з 4090. Далі оперативна пам`ять(RAM), якщо це ігровий ПК, то все гаразд, якщо ПК для праці - додавай об`єм, тобто замість 32 тобі не завадять 64(у монтажі тим паче). Корпус звичайно можно і дешевший, але у нас різні смаки, тому рекомендувати нічого не буду, просто знай що на це можна не витрачати стільки грошей. Блок живлення.. ну я навіть не знаю, нащо тобі 1600 Вт, ти хочеш встановити туди 3 відеокарти чи що? Ну нехай відеокарта споживає 500 Вт(хоча в реальності менше), ну процессор ще 300 Вт(хоча в реальності менше), беремо ще 100 Вт на накопичувачі, вентилятори та інше - 900 Вт, це пікова потужність твого ПК, а у реальності майже неможливо одночасно завантажити відеокарту та процесор на 100%, тобто фактичне споживання у тебя буде ну максимум 700 Вт. Хороший блок живлення на.. ну нехай 850 Вт, це все, це край, ти навіть його нагрузити не зможеш, про 1000 Вт навіть не кажу, це вже зовсім "на виріст". Далі в нас що.. накопичувачі. Якщо це ПК для праці, то все правильно, якщо ігровий - hdd викинути. У ігровому ПК потрібна швидкість, а не надійність. Тож краще буде(для ігрового) встановити один NVMe 1 Tb під ігри, та ще один NVMe на 512 Гб під операційну систему та софт. Якщо дуже хочеш зберігти, ну.. наприклад, запис свого весілля і кожного року передивлятися з дружиною та кричати "біжи, придурок, вона тебе зіжре"..) У такому разі можеш додати HDD 1 Tb, це все же трохи надійніше для саме храніння важливої інформації. Наче все важливе підкреслив, материнська плата та охолодження.. є місце для зменшення витрат, але там економія не суттєва. P.S. Реально важливе забув, не має значення який процесор ти поставиш - все одно будь-який з них потребує процедури андервольтингу та виставлення лімітів споживання. Як це робити можеш подивитися на YouTube.

Честно говоря не знаю, помню что i9-9900 на Z-матери брал такую частоту, именно с xmp-профилем, но там нужно было крутить тайминги и вольтаж, хотя у процессора заявлена поддержка 2666. С i7-10700 сталкивался только один раз, там была Z-мамка и память с xmp 4133, но работало это честно говоря крайне паршиво. На B-чипсет я бы в принципе не ставил i7, за редким исключением, когда питальник прям хороший(а такие материнки и стоят в принципе уже почти как Z-чипсет), и гарантировать, что у тебя всё без проблем заведётся я тоже не могу. У i5-11400f(контроллер 3200) на MSI Mag Torpedo максимальная частота колеблится от 4133 до 4266, но начинается рост таймингов, а это уже шило на мыло. Для тебя пожалуй самый адекватный вариант - 3600 с ужатыми таймингами(CL14 примерно), выше частота тебе прироста уже в принципе не даст, а вот нестабильность системы и головняк ещё как добавит. Если у тебя уже эта память на руках, то можешь попробовать с i7. Если планируешь покупать такую память - зачем она тебе, если прирост после 3600 смешной. В общем и целом, моё мнение не истина в последней инстанции, посмотри сам англоязычных блогеров, может кто-то из них пробовал такую память на B-чипсете завести. Я уже назвал адекватное решение, дуристикой заниматься смысла не вижу.

Пока не трогается вольтаж памяти(а им вроде как на H-чипсете и нельзя управлять, самому интересно даже стало, проверю потом) - ей навредить невозможно, худшее что можешь получить - "синий экран смерти", но после перезапуска ПК, заходишь в Биос, сбрасываешь настройки памяти и вуаля, всё снова работает как часы. XMP не несёт абсолютно никаких рисков для использования. Жесть начинается вместе с Z-чипсетом, где ты такой "я у мамы оверклокер" и начинаешь разгонять до предела всё что можно) Вот после таких разгонов мне знакомые весьма часто несут и память, и материнские платы. Купит какой-нибудь молодой отец крутой компуктер своему сыночке, сыночка посмотрит техноблогеров и компуктер через неделю уже стоит у меня ждёт ремонта) В общем и целом, ничего криминального сделано не было, всё вполне нормально и в рамках допустимого. Планке на 2400 вред нанести в данном случае невозможно, ну только если её в порыве ярости на пополам не согнуть..)

И снова здравствуй. Видимо наше общение продолжается) Отвечая на первый вопрос, откуда берутся именно 2666(2667) - это ограничение контроллера памяти процессора, потому частота в 3200 у тебя не доступна. Следующий вопрос, почему если планки разной частоты всегда берут нижнюю частоту(в твоём случае 2400), ты всё равно получаешь на выходе 2666, а не 2400, согласен, звучит крайне странно, хотя по части "нижней частоты" ты полностью прав. Почему же так произошло - ты задействовал ручную настройку DRAM Frequency, после включения XMP профиля, которая работает со всей установленной оперативной памятью, будь то одна, две, три, или же четыре планки. Этот пункт является чем-то вроде "переключателя" между уже готовыми значениями, то есть для каждой частоты, которую ты видишь в списке, производитель оперативки зашил свой xmp-профиль с уже готовыми таймингами. А так как xmp является в некотором роде "разгоном"(хотя сложно это так назвать), вторую планку с частоты 2400 ты "вручную догнал" до 2666(так как опять же, это ограничение контроллера памяти процессора). По поводу таймингов, нужно ли настраивать. Ты переключал предустановленные профили, в которых тайминги уже выставлены. Для общего понимания картины, существует стандарт JDEC, то есть те тайминги на которых работает абсолютна любая память(кроме бракованной), у тебя всегда есть возможность выставить частоту в соответствии с этим стандартом, снизу на первом твоём скриншоте у тебя это подписано как "Memory Try It", там можно выставить максимальную частоту которую поддерживает контроллер памяти твоего процессора. Но, если ты выставишь её таким образом - ты получишь тот самый JDEC профиль, то есть частота у тебя будет 2666, а тайминги будут просто кошмарные и вот тогда их уже необходимо будет настраивать. В xmp-профилях тайминги уже вшиты, это делается как раз для того чтобы исключить эту возню для пользователей. Но и в xmp тайминги слегка "стандартизированы", они конечно значительно лучше JDEC-профиля, но на моей памяти абсолютно любую память можно заставить работать на таймингах ниже, чем тебе выставляет xmp-профиль. Стоит ли этим заниматься в твоём случае - а нужны ли тебе примерно 2% прироста по кадрам? Как по мне не стоит, этим и прекрасен Intel, ему дай условно любую память и он ей будет доволен. Для Ryzen нужна высокочастотная, с низкими таймингами, короче возня. Если хочешь убедиться, что всё выставил правильно и тайминги стоят нормальные, можешь воспользоваться утилитой(скриншот приложу ниже). Называется эта программа Asrock Timing Configurator. Тайминги в ней ты менять не сможешь, она тебе нужна только для их просмотра(можешь сравнить с указанными на скриншоте, первичные у тебя должны быть примерно в тех же рамках, в пределах 2 единиц, так как зачастую ты покупаешь память именно CL16-16-16-36). Дополнительно выделил красным первичные тайминги(которые как правило и указаны в описании памяти в магазинах, как CL16/CL14 и т.п.), зелёным выделил вторичные тайминги, всё что не выделено является третичными таймингами. Из их названия думаю начинаешь видеть некую закономерность, заключается она в следующем: первичные тайминги - сильнее всего влияют на оперативную память(их зачастую и подбирают); вторичные тайминги - всё ещё оказывают влияние на память, но уже значительно меньше; третичные тайминги - как правило вообще не дают прироста, и меняются зачастую при разгоне(для стабильности системы).

Ну как минимум 3600 в xmp заводится, хотя контроллер памяти процессора поддерживает якобы 3200. А вот если разогнать по шине, то пределом является 3733 при адекватных таймингах, дальше гнать можно(до 5000 которые ты где-то увидел гнать невозможно, со скрипом заводится на около 4000), но тайминги там уже просто жесть и это ни то что прироста не даёт, это забирает самое важное - стабильность. Плашек с xmp на 4400 у меня тупо нету, чтоб проверять, но думаю ты и сам уже понял, что почти гарантировано не заведутся. Но опять же, тест был на i5-11400 у которого контроллер памяти 3200, ты я так понимаю ставишь i5-10400(если ты собираешься гнать память для i3-10100, то с тобой должен говорить психиатр, а не я). У 10400 контроллер 2666, так что разумным решением было бы взять кит с частотой 3200, она по идеи заведётся без проблем. И если такая частота(3200) полностью стабильна, то только тогда можешь пробовать накидывать ещё разгон по шине, но выше чем 3600 ты ну никак не получишь(да и 3600 тоже сомнительно). Сразу предупреждаю, что Z490 проблему не решает, хочешь память на такой частоте - покупаешь i7 минимум.

Ну для начала, поскольку вы туда своими ручёнками уже всё равно залезли - доставался ли/менялся ли процессор? Если с ним никаких манипуляций не было, то его исключаем. Если его трогали, попробуй вытащить процессор, подуть в сокет(желательно обойтись без пылесоса и подобных устройств, иначе можно найти себе приключений на пятую точку), и соответственно вернуть его в гнездо и попробовать запустить пару раз. Если выдаёт изображение и сообщается о смене конфигурации CPU, то вероятно проблема и решена. Теперь если не трогали процессор. Пробовал ли в наглую во время запуска с чёрным экраном тыкать "вход в Биос", если да, то отображался ли он? Пробовал ли при старте с одной плашкой принудительно в Биосе выставить низкую частоту?(то есть выключить xmp и через mem try it вручную выставить какую-нибудь.. условную 2400) Ибо если поставить заниженную частоту на одной планке, а затем добавить вторую, то вторая заведётся на такой же частоте и почти гарантированно комп выдаст изображение. Если не заработает на пониженной - пробуй обратное, ставить частоту значительно выше, чтоб спровоцировать синий экран. Если он появляется, откатываешь частоту до адекватного значения и пробуешь запуститься. Если танцы с бубном ни приводят к результатам - поздравляю, допроверялись на новую мамку.

Ну якщо десь не буде вистачати 5-7 кадрів, ти знаєш чому і як це змінити. Головне що тепер відеокарта правильно працює, хоч і не в штатному режимі.

Тож все ж таки проблему було виявлено у налаштуванні відеокарти. Ти зробив повноцінний андервольтинг чи просто знизив PowerLimit? Бо різніця у продуктивності при зниженні саме через PowerLimit буде відчуватися, а ось через зміну напруги різниці або не буде, або зовсім не суттєво.

Так это не на компьютерном форуме необходимо спрашивать, это больше к юристам. Чисто теоретически пока гарантия действительна, тебе могут заменить планшет на другой, но уж очень навряд ли на другую модель. А в реальности же скорее столкнёшься с тем, что функционирующее устройство у тебя даже не возьмут, возьмут только неисправное, так зачастую и работает "гарантийный случай". И опять же, даже если ты сломаешь свой и понесёшь по гарантии, невозможно предугадать поведение СЦ, они могут просто его отремонтировать и вернуть, а могут заменить на такую же модель, если уработаешь его по полной и ремонтопригодность будет равна нулю. В общем и целом шансов на такую аферу, с получением другой модели устройства, как по мне практически нет. Есть ли юридическая лазейка - не могу сказать, не компетентен в этой теме. Лично моё мнение - если за исключением отсутствия сим-слота тебя полностью устраивают характеристики, я бы не стал рассчитывать на чудо и забивать себе голову. Если это катастрофически важная функция без которой ну вот прям никак нельзя, возможно имеет смысл рассмотреть услугу Trade-In, то есть сдать текущий планшет в какой-то магазин и с доплатой взять что-то близкое по характеристикам, и с уже необходимыми функциями. Зачастую некогда "предтоп" становится чем-то бюджетным в будущих поколениях, так как прогресс идёт слишком быстро и вероятно даже доплачивать много то и не придётся. Я бы впрочем наверное так и сделал, ибо если "выбивать свои права" путём судебного разбирательства, то ты вероятно получишь свой планшет, и возможно небольшую компенсацию за "неустойку", но будет ли это разумно с точки зрения финансов - очевидно нет. В любом случае я не истина в последней инстанции, поспрашивай знакомых юристов, если таковые имеются, либо подожди пока предложат какую-то альтернативную точку зрения.

По квадратному монитору могу предположить, что компьютер уже пожилой. В подобных случаях зачастую два варианта - монитор(в данном случае вероятнее кабель подключения к монитору) либо видеокарта(артефакты связанные с рядом причин, таких как: "отвал" видеочипа, "отвал" видеопамяти" и т.п.). Обе проблемы решаются подменой, для начала советую взять другую видеокарту, вставить вместо текущей и запустить систему, если симптомы с другой видеокартой остаются такими же - то копайте в сторону монитора. Если с другой видеокартой изображение нормальное - несите свою видеокарту либо в ремонт, либо на свалку, зависит от поколения. Если это какая-то Nvidia старше 6xx-7xx линейки, то её ни один мастер не возьмёт в ремонт. У AMD это HD50xx/HD70xx/R72xx/R93xx, такие видеокарты так же не станут ремонтировать.

С каких пор там нужно подключение к интернету, нормальные люди наоборот отключают его при установке, чтоб не собирать весь мусор от микрософтов. Ты ставишь систему без интернета, и только после того как тебя пустит на рабочий стол - ты втыкаешь wifi-свисток и ставишь драйвера.