Deidre

Відкрию таємницю, різні материнські плати задають процессору різну напругу, і можливо процессору для більш високих частот не вистачає теплопакету при тій напрузі що задала материнська плата. Окрім того якщо зона VRM не має радіаторів і перегрівається - вона може порізати частоти. Ну і звичайно, якщо сам процессор гріється до критичної відмітки, то він автоматично знижує частоти, але тут на це не схоже.

Вытащи планки ОЗУ, протри контактную площадку ластиком и вставь обратно. Если не помогло, попробуй переподключить кабели питания. Если не помогло - попробуй аккуратно вытащить и вставить процессор обратно. Если не помогло - убедить что материнская плата закреплена на стойках и не касается корпуса.

Оскільки платформа вже похилого віку, до процессора та оперативи нема питань, звичайно можна зібрати краще, але воно того не варте. Особисто я рекомендую знайти ще 500 гривень, щоб хочаб встановити ssd(на 256 ГБ) диск під операційну систему, це майже обов`язково для уникнення підгорання п`ятої точки під час користування пк. І якщо від пк потрібно іноді запускати якісь іграшки, то трохи розширивши бюджет є сенс взяти хоча б gtx750Ti, вона не набагато дорожча, бо також застаріла, але значно потужніша за офісну gt730. У іншому покращувати за малий бюджет нема чого. Успіхів та терпіння, сам живу у Харкові і чудово розумію, що для нашого міста війна скінчиться майже у останню чергу.

Ну я лично редко видел подобную несовместимость, но бывали подобные случаи. Возможно всё дело в ревизии Pci-e, поскольку карта работает на других системах. Второй вариант это твоя версия Windows, если это 7 или XP, то перед установкой карты надо было вручную удалить все драйверы видеокарты(менял как-то gts450 на 960 на Windows 7 и долго не мог понять почему нет изображения), если это действительно так и сидишь на старой винде, то просто накати 10-ю, она должна подхватить драйвера автоматически.

Процессору по большому счету плевать, он работает при 50 градусах или при 90. Если не замечаешь тротлинга(сбрасывания частот процессора для удержания температуры), то пусть так и работает, если сброс частот из-за температуры есть - либо замена термопасты, либо замена охлаждения, если термопаста не спасла. А если чисто для психологического комфорта - всё что ниже 78-80 градусов нормально для железа, всё что выше уже печально, но и не смертельно.

Во-первых, мне дико интересно что это за мат. плата, у которой VGA-разъем должен выдавать изображение, если вроде бы у любой мат. платы VGA - разъем для принтера. Далее по списку, что за процессор стоит, есть ли в нём встроенное видеоядро, есть ли у материнской платы видеовыходы для этого ядра? Если все есть, подключать монитор нужно через HDMI/DVI на материнской плате, а не через VGA. Если видеоядро отсутствует, следует попробовать вытащить планки ОЗУ, протереть их контакты обычным ластиком и вставить обратно до характерного щелчка. Если данная процедура не принесла пользы, можно попробовать сбросить BIOS материнской платы, для этого нужно вытащить батарейку CMOS(серая, размером с монету в 5 гривен), подождать секунд 30 и вставить обратно, это сбросит BIOS и возможно даст картинку. Если эти манипуляции не принесли пользы, если через видеоядро процессора(если оно есть) картинки так же нет, то приговорить к смерти можно что угодно, будь то сам процессор, материнская плата, видеокарта или даже блок питания. Проверить неисправную комплектующую можно путём её подмены, то есть вытащить видеокарту и поставить другую заведомо рабочую(взять у друга/кума/брата/свата). Замена видеокарты не дала результата - заменить процессор на аналог, можно более слабый или мощный, главное чтоб сокет совпадал. Замена процессора не дала результата - запитать ПК от другого блока питания. Не помогла замена блока питания - заменить материнскую плату на подобную того же сокета. Варианты замены можно совмещать между собой, то есть подкинуть другие процессор и видеокарту - если картинки нет, значит материнская плата скорее всего отжила своё. P.S. Самое тупое, что могло случиться с пк, но как я вижу по познаниям в заданном вопросе - вероятно сборка пк покупалась готовой из магазина, а значит нельзя исключать, что материнская плата может замыкаться об корпус, так как там могут быть не все стойки вкручены. Не самая частая, но всё же проблема готовых сборок прошлых лет.

Может в просмотренных видео процессор разогнан, может оперативная память у Вас работает в single channel(одноканал), может не включен xmp-профиль для всё той же памяти.

Абсолютно то же самое на Воле(провайдер), в случайный момент времени интернет обрубает, при чем что 100мб/сек, что 1гб/сек работают одинаково плохо. Вы никак не решите подобное, пока не закончится так называемое "освобождение", в какие-то моменты сеть просто перегружена и Вы ловите просадки. Провайдера сильно не доставайте, они бесполезны в этом вопросе.

Примите как факт, что все видеокарты из майнинга. В майнинге убивают не только память, но и графический чип(есть нормальные майнеры, но они видимо прячутся где-то по лесам). Если перспектива купить "живого трупа" не пугает и готовы на риск, то: На памяти hynix карты с GDDR6 брать строго запрещено, если она не отвалилась у продавца - не значит, что она будет жить у Вас; Память GDDR6X жарит под 110-120 градусов при отсутствии охлаждения(только обдув воздухом), GDDR6 жарит под 90-105 при таком же охлаждении воздухом, что Вас должно наводить на гениальную мысль: охлаждение памяти присутствует через радиатор и термопрокладки - можно брать; Как разберётесь с тем, в каких версиях карт память хорошо охлаждается(даю подсказку, Gigabyte обделались с термопрокладками и там температуры в космос улетают), можете переходить к банальным правилам. Если продавец не даёт проверить карту перед покупкой с отмазками уровня "дочь комп пожевала, сын провода перегрыз", ну или другие домашние животные не дают протестировать - не покупаете у этого человека. Если дают проверить, для начала внешне осматриваете карту, если на карте нет задней пластины(бэкплейт) смотрите на наличие желтого цвета в районе графического чипа, если всё пожелтевшее - чип ужарен до хруста и ждёт смерти в Ваших руках, если бэкплейт есть, и он металлический, то он так же должен быть нормального цвета. Второе что вас должно интересовать во внешнем осмотре - кривизна платы, если она идёт параболой(дугой) в районе слота pci-e или вообще сама плата кривая - сразу отказ от покупки. Так же можете вручную прокрутить вентиляторы, если они шатаются, то их скоро придётся заменить. Остальное Вы вряд ли увидите без разбора карты, поэтому дальше только программные тесты. Поскольку карта с вероятностью 99.9% после майнинга, берёте с собой флешку на которой должны быть установочники программ: MSI Afterburner, Furmark, Superposition Benchmark. В MSi Afterburner скидываете настройки по умолчанию, чтоб никакие андервольтинги и прочие хитрости не помешали узнать реальные температуры карты. В дополнении к этой программе у Вас будет установлена программа для мониторинга RivaStatisticTuner, найдите гайд как её настроить и включить для отображения. Когда разобрались с этим, заходите в Furmark, запускаете тест и смотрите внизу на график температур, если он плавно повышается, подождите минуты 2-3, если он начнёт фиксироваться на определенном значении температуры - закрывайте тест, если график температур резкий или волнообразный с пиками - либо чип ужарен, либо там термопаста каменная, что уже причина для скидки или разбора карты владельцем. Ну и соответственно смотрите на температуру, если выше 80, то уже сомнительно, хотя и не критично. Если всё в порядке, запускаете Superposition и прогоняете тест до окончания. Если тест пройден, переходите к игровым тестам. Если тест завис при загрузке, вылетел, выдавал артефакты на экране - карту не покупаете, это уже труп. Если и тут всё в порядке, заходите в какую-нибудь игру, желательно с конченым потреблением памяти, чтоб забить весь видеобуфер, например недавние Hogwarts или Last of Us, выставляете максимальные настройки в 1440p(желательно, чтоб точно упираться в память), и ни в коем случае не включаете никакие DLSS или FSR, только чистая производительность, поиграйте минут 15 и на мониторинге который Вы должны были включить ещё раньше отслеживайте температуру самого чипа, температуру горячей точки(GPU Hotspot) и если есть такой датчик, то температуру видеопамяти, по желанию можете вывести скорость вентиляторов. Температура чипа не должна превышать 75-80 градусов(если выше, то карту необходимо обслуживать и это повод для сбивания ценника), GPU hotspot не должен превышать больше чем на 20 градусов температуру чипа, то есть если на чипе 70 градусов, то hotspot не должен быть выше 90, датчика памяти скорее всего не будет, но если есть, то температуры желательны в пределах 90 градусов, для GDRR6X лучше не выходить за 95-100 градусов. Ну и если вывели скорость вентиляторов, очевидно она не должна быть 100%. Если карта прошла все вышеуказанные тесты, это немного обезопасит Вас от покупки кирпича, но риск всё равно остаётся, Удачной покупки.

Если у Вас чипсет материнской платы поддерживает разгон, то почему бы и нет. Контроллер памяти в процессорах всегда имеет запас по допустимой частоте, для i59600/i79700, к примеру, производитель указывает максимальную частоту 2666Мгц, на деле же частоту 3200Мгц на Z370/Z390 берут любые модули памяти, а выше уже было сомнительно и не всегда стабильно работало. В Вашем случае 4800 это условная минимальная частота, на самом деле Вы скорее всего добьётесь стабильной работы на 5600/6000Мгц, выше уже контроллер процессора может не тянуть. В общем и целом, смотрите на выбранный Вами чипсет и узнайте поддерживает ли он разгон.

Для начала следует узнать температуры процессора, возможно он в диком троттлинге из-за перегрева. Если это так, то ноутбук стоит прочистить от пыли и заменить термоинтерфейс. Если и после обслуживания проблема останется, можно либо "отключить" Turbo boost через настройки энергопитания: Панель управления, Энергопитание, Настройка схемы энергопитания, Изменить дополнительные параметры питания, Управление питанием процессора и выставить минимальное и максимальное значение вместо 100%, на 99% или 90%, в таком случае процессор отключит Turbo boost и будет работать на базовых частотах; либо можно сделать undervolting процессора через специальную утилиту от Intel для управления напряжением, если она конечно работает на 11-м поколении, тут стоит смотреть подробный гайд, так как рабочее напряжение для 11800 я не знаю.

Вариантов несколько. 1-й: Попробуйте заменить батарейку cmos на материнке, может за 10+ лет она высажена в ноль. 2-й: Попробуйте протереть контакты озу обычным ластиком, возможно они окислились. 3-й: Попробуйте подкинуть другой блок питания, если он есть. 4-й: Попробуйте банально проверить контакт 24-х пинового кабеля питания и всех подобных(процессор, видеокарта), передернете все и возможно окажется, что проблема была в плохом контакте. 5-й: Удостоверьтесь, что стойки материнской платы вкручены как полагается и плату не замыкает об корпус(старые готовые сборки грешили подобным). Это база для старых систем-пылесборников, в остальном решений гораздо больше, но без полного понимания проблемы нет смысла их подробно расписывать.

Насколько я понимаю, раз Вы не указали модель графического процессора, в ноутбуке стоит встроенное видеоядро. Прежде чем приговорить к смерти процессор было бы неплохо попробовать запустить ноутбук с "дискретной видеокартой", Вам понадобится райзер, сама дискретка(поищите у знакомых кто может одолжить, или можете приобрести абсолютно любую б/у затычку до 500 грн, только удостоверьтесь что она выводит изображение) ну и немного серфинга по ютубу или форумам на тему "дискретная видеокарта в ноутбук". Если с дискретной видеокартой картинка появится - в процессоре мёртвое видеоядро, если не появится - либо процессор мёртв, либо ещё тонна вариантов по типу: продуть от пыли, протереть контакты озу ластиком, попробовать запуститься в систему с другого носителя и т.д.

Накопитель от Samsung - оверпрайс. Существуют неплохие модели у Kingston, или тот же MSI Spatium как хороший вариант по цена-качество. По видеокарте, какое Ваше целевое разрешение экрана 1920х1080 или 2560х1440? Если FullHD(1080p), то на грани выгоды стоит именно 4070, как бескомпромиссный вариант на текущий момент(всё бездумно на ультра) и с запасом на будущее(возможно придётся скидывать настройки до высоких, но это года через 2). Плюс у 4070 больше видеопамяти, чем у 3060Ti, и как Вы сказали ПК преимущественно для рабочих задач, поэтому выбор в пользу 4070 очевиден. Если целевое разрешение QHD(1440p), то бескомпромиссным вариантом является уже 4080, с которой вполне реально сейчас и на 2160p(в народе называется 4к) замахнуться. По блоку питания тоже неоднозначно, вроде и переплата, особенно если брать 4070 которая потребляет как лампочка в сортире, но если собираетесь гнать 13600, то может даже и нормально выйдет. Я бы брал не больше 700-750 ватт под разгон, и не больше 650 ватт под стоковый процессор. Про корпус-аквариум ничего не скажу, если эстет - оставляйте, а так тоже оверпрайс.

Оба поколения этих карт славились "отвалами", единственная "условно живая" среди них это 750Ti. Но это старая архитектура, слабая производительность, местами отсутствие поддержки DX12 и отсутствие новых драйверов. Если Вам их отдают знакомые бесплатно или за бутылку пива(утрированно, на самом деле до 500-600 грн.), то выбирайте 650-ю, у неё хотя бы пропускная способность памяти не такая отвратительная. Если рассматриваете для приобретения из б\у рынка(OLX тот же), то это хлам, мусор и ещё много плохих слов. Минимально Вас должна интересовать gtx1030 на памяти GDDR5(крайне важно именно на ней), это неплохая мультимедийная карта и для очень простых игрушек пойдёт.

Дивлячись під які задачі та який за якістю блок у питанні схемотехніки. Ну і звісно залежить також від відеокарти та материнської плати, якщо відеокарта жере до 100-120 Ватт, то напевно тобі підійде i7-2600/i7-2700/i7-3770/i7-4770(тобто майже усі "i7" без букви "К", бо з таким блоком розігнати їх всеодно не вийде), але якщо материнська плата не має охолодження(радіаторів) зони живлення(VRM), то розумний максимум це i5-2500/i5-3330/i5-3470(ці процесори також розумніше ставити якщо відеокарта жере понад 150+ Ватт).

Глянул твоё объяснение, думаю базу по типу "температуры" тебе писать не надо. По поводу разгона/андервольтинга тоже очевидно, если что-то делал - сбрасывай в сток. Когда ты заходил в диспетчер устройств, у тебя был один "ошибочный компонент", на котором желтый треугольник, что это за pci устройство понятия не имею, но возможно оно и вызывает проблему. Далее менее очевидные вещи, с которыми ты бы и не подумал что-то делать. Виндовс ты сказал сносил уже пару раз, пробовал ли ты откатывать или обновлять драйвера чипсета(в твоём случае AMD B550), возможно там кроется проблема и он не хочет нормально работать с твоей файловой подсистемой. Из ещё менее очевидных вещей, которыми пользовался ну наверное раз или два в жизни: совместимость windows и редактирование реестра. В первом случае по exe файлу игры тыкни правой кнопкой, зайди в свойства, "запустить в режиме.." и попробуй Windows 7, также оставь галочку "запускать от имени администратора", мне помогало один раз на одной очень специфической системе с франкенштейном gtx 690, но и работало только там где не нужен был DX12. Это честно говоря скорее всего бред, но почему не попробовать. Во втором случае жмакаешь WIN+R, вбиваешь regedit и идешь по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control на этот самый "Control" тыкаешь, чтоб увидеть его содержимое, там внизу должен быть файл "WaitToKillServiceTimeout", он закрывает приложение когда проходит определенное число кадров или что-то в этом роде, микропосософты не очень точно описали что это такое, если у тебя стоит 5000, попробуй изменить значение на..ну миллион или больше поставь, перезагрузи ПК и попробуй какую-то из игр где вылетало прям в первые же 10 минут, ты вроде gta назвал с таким интервалом вылета. Зачастую грамотно пошаманив с драйверами чипсета и реестром проблема быстро уходит. По крайней мере с чипсетами на AMD уже испытал очень много боли и Ryzen-ы с их непонятными проблемами мне в кошмарах снятся, предполагаю что в этом и есть проблема. Ну а если прям совсем никак не решается, пробуй другой блок питания, 600 ватт тебе с головой конечно, но может сам блок поймал скачок напряжение и не справился с ним(у BeQuiet такого ещё не видел, это же не VX или KCAS).

На 1080 розпаяні 8 чіпів пам`яті, при чому не самих холодних, та й сам графічний процесор не холодний. Можливо через постійні високі температури(а у Inno3D це так і є у 10-й серії відеокарт) у вас помер контролер пам`яті у графічному чипі, або можливо помер один з чипів пам`яті. У будь-якому разі це вирішується реболом банок пам`яті або графічного процессора(роблять у більшості сервісних центрів). Ще одним варінтом є відключення одного каналу пам`яті на програмному рівні, це можливо зробити і вдома, але я не буду розписувати як, бо якщо це зробити - ви зі GTX 1080 зробите GTX 1070 або навіть щось гірше, бо впаде кількість пам`яті, розрядність шини, ну коротше одним словом карта перетвориться на цеглину. Спробуйте відремонтувати.

Нуу..проблема, конечно, очень страшная и никак не решается. Вы стали свидетелем работы жёсткого диска, возможно слегка неисправного. До тех пока пк не выключается или не перезагружается во время работы - беспокоиться особо не о чем. Если хотите успокоить нервы, воспользуйтесь утилитой CrystalDiskInfo, если на диске "Хорошо", беспокоится не о чем, если "Тревожно" или ещё какие-либо варианты, то можете готовиться к замене диска.

Есть небольшая вероятность того, что проблема вовсе то и не в диске. Если есть возможность - запитайте ПК от другого блока питания, случай крайне редкий, но бывают проблемы в блоке питания, с HDD не встречал, но с SSD бывало. Если при смене блока всё остаётся как и раньше, то варианта только два: возврат по гарантии или форматирование(что сотрёт все данные и не является однозначным решением проблемы). Жесткий диск вещь "хрупкая" и не любит магниты, вибрации, удары и прочие внешние воздействия, если всё работало исправно и вдруг перестало, возможно вы просто хорошенько треснули по системнику или уронили его, от чего и возникла проблема.

Интересная проблема и я не до конца уверен, что правильно вас понял. Но допустим. Нажмите правой кнопкой мыши по видеофайлу который вы хотите открыть, в появившемся контекстном меню выберите "Открыть с помощью" и укажите необходимый вам проигрыватель, если его нет среди предложенных вариантов, нажмите "Выбрать другое приложение" и найдите на вашем диске папку с установленным проигрывателем, после чего выберите файл с названием плеера и разрешением ".exe". Если вы по каким-то причинам не нашли ваш проигрыватель, возможно он и не установлен, во время скачивания проигрывателя запомните путь(ссылку на папку) куда он будет установлен и по схеме выше уже точно его найдете.

На каком этапе запуска появляется черный экран? Он включается(крутятся вертушки и т.д.), но изначально с черным экраном или черный экран появляется при попытке загрузиться в Windows? Так же вопрос по поводу цикличной перезагрузки, уходит ли пк в неё или он просто запускается с черным экраном и больше ничего не происходит? В зависимости от ответов на вопросы выше могут быть разные варианты решения проблемы, но если накидать решений в общем и целом: пробовали ли вы пройтись резинкой(обычный канцелярский ластик) по контактам ОЗУ(та сторона которой планка вставляется в слот), есть шанс что контакты окислились со временем и из-за этого черный экран; если не спасло попробуйте самый древний и надёжный способ "передернуть", а именно кабели блока питания, толстый 24-пиновый кабель который идёт в материнскую плату, питание процессора и питание видеокарты, возможно где-то контакт плохой или отсутствует; если и после этого у вас нет изображения, попробуйте сбросить BIOS, для этого на материнской плате найдите серую блестящую батарейку размером с монету, извлеките её, подождите около 30 секунд и вставьте обратно, после чего пробуйте запустить; если после сброса BIOS всё ещё нет изображения, попробуйте банально заменить блок питания, возможно после чрезмерно частых "освобождений" в вашем регионе были скачки напряжения и блок ушёл в защиту по короткому замыканию или ещё по каким-то причинам, маловероятно, но вдруг; если у вас есть другой процессор под ваш же сокет или у ваших знакомых есть материнская плата такого же сокета, попробуйте запустить систему с другим процессором на вашей материнской плате или же с вашим же процессором, но на другой материнской плате, если вы пользователь Ryzen то варианты проблемы могут быть весьма безумными и забавными; существует так же вариант попытаться запуститься в безопасном режиме, как только включите пк сразу нажимайте клавишу F8, если у вас получилось, то зайдите в панель управления и найдите диспетчер устройств, там есть вкладка видеоадаптеры, проверьте что ваша видеокарта там отображается, если это так, то попробуйте нажать правой кнопкой мыши и открыть "Свойства", если во вкладке "Общие" в строке ниже написано "Устройство работает нормально", то это упрощает жизнь, если там написано "Код ошибки 43", то у вас вероятно проблемы с видеопамятью или графическим чипом, что то, что то ремонтировать не особо целесообразно если вашей карте больше 5 лет, и такое вполне могло возникнуть во время замены термоинтерфейса видеокарты, где-то неаккуратно сняли засохшую термопасту и скололи кусочек кристалла или ненамеренно повредили пайку(сдвинули шары припоя) под граф. чипом или чипами памяти. Впрочем чтобы найти окончательное решение нужно больше информации о проблеме, но зачастую и действий выше бывает достаточно. И по поводу термопасты на ножках или в сокете можете сильно не переживать, термопаста является диэлектриком и не проводит ток до момента пока на неё не упадёт пыль или волос, что вероятно не случится. Ну и P.S. судя по всему вы знаете что такое ножки процессора, так что попробуйте банально посмотреть на них под камерой телефона при хорошем освещении, возможно вы просто погнули одну из ножек, что исправляется достаточно просто при помощи пинцета или иглы(но лучше посмотрите пару обучающих роликов прежде чем это делать), это в принципе не должно влиять на изображение, но кто знает.

У меня есть старенький ПК на AM3+, как медиаплатформа он уже слабоват и тот же Ютуб не тянет, есть комплект на более современном Intel 9-го поколения. Вопроса бы не стояло, если бы не Windows 7, но учитывая её особенности, хочу узнать у более опытных в этой теме. Какие манипуляции с драйверами для SATA подключений нужно произвести, или же система сразу загрузится после смены платформы. Возможно надо что-то исправить в реестре или ещё где. Подскажите варианты действий в рамках Windows 7, чтобы не переустанавливать систему на Windows 10, ибо очень не хотелось бы копировать большое количество важной информации. Заранее благодарю.

А в чём собственно проблема то, я ничего не понял из описания. У тебя черный экран с курсором при загрузке рабочего стола и надпись "Nvidia Control Panel не установлено", или после установки последних версий драйверов у тебя всё в порядке, но исчезла панель Nvidia. Тебе помочь воскресить Nvidia Control Panel или что конкретно нужно? Опиши, пожалуйста, проблему более подробно.

Даже если у тебя выдержит блок питания, это глупо, 11400 потребляет в разы больше чем 10400, это во-первых(Intel пишет tdp без турбобуста и в реальности нифига не 65w получится). А во-вторых, если готов идти на компромисс то смотри в сторону i5-10200H, i5-10210U и подобных мобильных/ноутбучных камней с потреблением до 30-35. Для полной уверенности лучше даже i3-10100T, ядер меньше, но и потребление меньше, что для ноутбука пожалуй главнее. Полноценный десктопный камень даже не думай совать, это может не очень хорошо закончится.