Deidre

Ну, зважаючи на твої графіки.. Перше, що тобі варто зробити: у тебя стоїть межа температури у 80, а що як у тебе у той час як на загальному датчику температура 65, а на hotspot вже 80+(за графіком наче схоже що це так і після цього виліт). Спробуй ось таку тему, зніми галочку залежності температури від PowerLimit і тягни Temp Limit хочаб до 85, заходь у гру, якщо все одно виліт - став 90(якщо дозволяє) і знов у гру, більш ніж 90 ставити не рекомендую, це все ще безпечно, але не варто. Якщо після підняття цього параметру гра працює трохи довше і все одно вилітає, то ми скоріш за все знайшли винного. Можна буде остаточно переконатися за допомогою HwInfo64.

Ну вот о чём я и говорил, хитро..ная компания Dell. Ну надо дальше шариться, где-то есть настройка PCI устройств, может в Secure Boot. Во всяком случае проблема явно не в видеокарте, а именно в настройках Биоса, если найдёшь нужный параметр то решишь проблему.

И если не накладно, покажи что есть в категории Video, возможно там какая-то настройка подходящая.

А такое есть? Попробуй сменить на UEFI и сохранить.

Ну поскольку мат. плата самодельная(производства Dell), то может быть проблема в самом слоте Pci-e, не на аппаратном уровне, а именно на программном. Возможно эта хитрая компания сумела запретить менять устройство видеовывода. Решается это следующим путём, вытащи видеокарту(именно Rx 580), и запусти пк без неё, зайди в биос. Если он старого формата(без оболочки, синий/серый), то тебе сюда: Должно стоять именно PCI/IGD, после чего сохраняешь изменения Биоса вручную или через F10(я уже и не помню работает ли она на таком железе). Выключаешь пк и устанавливаешь свою 580.

Значит что-то не то выставил, если не можешь повторно зайти в Биос и сбросить настройки по умолчанию, сделай "экстренный сброс", из материнской платы достань батарейку CMOS(по виду как монета в 10 гривен) на 30 секунд и после вставь обратно, после чего Биос должен сброситься автоматически и черный экран исчезнет.

Да, похоже что всё же видеокарта, но прежде чем делать однозначный вывод можно сделать ещё кое-что для диагностики. У тебя есть более менее современный телевизор? Ну то есть тот, который умеет выводить изображение с пк(подсказка, зачастую это даже самые дешевые тонкие телевизоры, старый и "пузатый" вряд ли умеет). Если таковой имеется, то подключи системник к телевизору, если и на нём будет этот артефакт(при любом разрешении и в любом месте), то тогда уже точно видеокарта, если артефакта на телевизоре увидеть нельзя ни при каких условиях, то тогда уже точно монитор. P.S. Универсальным подключением к телевизору будет по HDMI-кабелю, продаётся в магазинах в пределах 60-120 гривен. Но это на случай если не можешь подключить или банально не чем подключать. Если телевизора способного выводить изображение с Пк у тебя нет, то желательно попросить друзей/соседей и прийти к ним со своим ПК, на проверку у тебя уйдёт пол часа-час времени, а на замену/ремонт видеокарты пару тысяч гривен.

Тут для тебе є інтерес лише у 3-х показниках: температура під час виліту, частота під час виліту, напруга під час виліту. Якщо відеокарта досягає 80+ за декілька хвилин і після цього виліт, то напевно вона не обслугована(камінний порошок замість термопасти), або товсті термопрокладки. У карти з магазину не має бути таких проблем, але я вже якось брав "магазинну" 1660 і вона бляха грілася 87 градусів на відкритому стенді, обслугував її(звичайно втративши гарантію) і вона вже не виходила за рамки 65-67. Якщо в тебе температура нижча за 75-78 градусів, то скоріш за все проблема не у перегріванні карти(хоча за таких температур я би напевно зробив андервольтинг). Тоді дивись на лінію графіку напруги, що відбувається з нею у момент виліту, та за секунду до виліту. Якщо на графіку це буде схоже на "стрибок у гору" і після цього виліт, то є сенс власноруч змінити напругу яка подається на відеочіп(зміна напруги це і є андервольтинг, так як зазвичай напругу саме зменшують). Але змінювати напругу поки що рано. Якщо все більш менш плавно, то це вже дуже цікаво. У такому разі можна зробити "тест на вбиту майнінгом карту", у головному вікні програми MSI Afterburner є такий параметр як Memory Clock, спробуй змістити його вліво щоб отримати "-250", і якщо виліти зникнуть, то я тебе вітаю, ти купив віджарену майнингом карту. Якщо зміна частоти відеопам`яті не привела до результатів і виліти продовжуються, то для початку поверни частоту відеопам`яті назад. А після можна спробувати відеокарту "кастратувати", тобто знизити її PowerLimit приблизно до 75-80% і якщо тоді жодних вилітив, то це вже стовідсотково щось намудрили з частотою або напругою і вже тоді можна лізти роботи андервольтинг.

Ну, більш простий спосіб не спрацював. Це все ще схоже на проблемні налаштування. Можливо є сенс спробувати більш детально проглянути поведінку відеокарти у момент виліту. Найпростіший спросіб це MSI Afterburner. Тобі потрібно буде налаштувати програму моніторингу і тоді вже буде більш зрозуміло що саме відбувається під час виліту. Я з другого ПК зробив тобі схему налаштування: Трохи пограй і після виліту відкрий ось це вікно:

Ну раз на демонстрации экрана проблемы не видно, то можешь исключать видеокарту, вряд ли она выдаёт артефакты. Копай в сторону монитора, возможно битые пиксели или повреждение матрицы. Что в данном случае делать с монитором подсказать не смогу. Как вариант "условной диагностики" можешь в панели управления Nvidia или в настройках драйвера Radeon(ты не указал модель карты) изменить размер дисплея. В Nvidia это делается по пути "Дисплей" - "Регулировка размера и положения рабочего стола" - "Размер" - "Включить изменение размеров рабочего стола"(поставить галочку) - "Изменить размер". Пробуй растягивать границы и смотри как меняется при этом артефакт, если его положение или размер меняются значит что-то может быть с видеокартой, если артефакт остаётся таким же, то это проблемы монитора.

Ну у твоєму випадку "Звичайний" напевно і є адаптивним режимом. А чому існує різниця у назвах не знаю, за принципом дії вони мають бути однакові, лише називаються по різному. Якщо хочеш остаточно переконатися, то наведи курсор саме на надпис "Режим керування живленням" і знизу у "Типові сценарії" повинно бути написано щось схоже на: "В звичайному режимі відеодрайвер автоматично обирає необхідний рівень продуктивності, зважаючи на ступінь навантаження ГП. Цей режим допомогає енергозбереженню, коли програми 3D не потребують максимального використання потужності плати". Якщо це так, або щось схоже, то це правильне налаштування.

Вот как, ну, с таким блоком возможно всё, это же легендарный

А зачем брать затычку вместо затычки, если 760 заметно мощнее 1030. Возьми любую самую дешевую 1050ti(можно и однокулерную если не брезгуешь шумом) , тебе для монтажа пригодятся более сильный чип и больше видеопамяти, а ценник местами такой же как на полноценную 1030. И это при том что тебе в случае выбора 1030 ещё надо тщательно искать исключительно на GDDR5 памяти, ибо есть версия на ddr4 и это просто ужас, она слабее ровно вполовину от нормальной 1030. 1050ti фактически не участвовала в майнинге(ну и 1030 тоже), а даже если и была в нём, то она всё равно почти не убиваемая. Под твои задачи 1050ti хорошее и не дорогое решение. 1060 на 3 или 6 не рассматривай, тем более за похожую цену, они либо уже сдохли, либо сдохнут у тебя через неделю-две после покупки. P.S. Если возникнет желание поиграть во что-то значительно более современное, чем SAMP, например в ту же GTA 5 Online, то разница в производительности между 1030 и 1050ti будет слишком существенна. Если прям совсем денег нет, то ищи 1030 GDDR5, если можешь докинуть сверху(что я настоятельно рекомендую сделать) ~500 гривен - бери 1050ti и будет счастье.

P.S. Если с поиском R281 драйвера возникнут серьёзные проблемы - могу заморочиться и сделать тебе архив, но желательно найти самому чистый установочник.

Ну оскільки це карта від Nvidia. Спробуй відкрити "Панель керування Nvidia", далі "Параметри 3D" - "Керування параметрами 3D" - "Глобальні параметри" - "Режим керування електроживленням" - обирай "Адаптивний". Збережи зміни, перезапусти Пк і спробуй зайти в будь-яку гру. Як я розумію в тебе досить типова проблема: Під час запуску гри, або в нескладних сценах(у меню і т.п.) частота графічного процесора тримається на максимальній відмітці, у той час як напруга на графічному процесорі внаслідок зменшення навантаження різко падає до "режиму 2D навантаження"(перегляд Ютуб-відео, серфінг в інтернеті) і саме тому відбувається виліт, бо карта не може працювати на 1900Мгц при ~600мВ. А те що ти перемикав режими у панелі керування(висока продуктивність - баланс) не дає жодного впливу на роботу відеокарти, хіба що може відключати турбобуст процесора і псувати роботу Е-ядер.

Ну так це ж пароль від аккаунту, а не від ПК.. Візьми телефон/планшет/ноутбук, зайди на офіційний сайт Microsoft, спробуй увійти в аккаунт, після неправильно введеного пароля тобі буде запропоновано його відновлення, на вказану електронну пошту буде надіслано листа для відновлення. Відновивши пароль зможеш увійти в аккаунт на ПК.

Исчезает в игре, а не в RDR 2 ли случайно? Если в ней, то эта игра по невнятным причинам любит случайным образом переключать звуковые устройства. Если в любой другой игре, то проблема уже другого характера. Общим решением я бы наверное назвал установку стабильной версии звукового драйвера для начала, а именно R281(282 и дальше уже идут с ошибками в коде). После чего стоит попробовать в "Диспетчер Realtek HD" либо изменить назначения выходов(двойной щелчок по одному из кружков и выбрать интересующий вариант), либо попробовать изменить "Дополнительные настройки устройства", в твоём случае скорее всего нужно выставить "Настроить переднее и заднее выходные..". Ну либо же в наглую запретить вывод звука на "переднюю панель"(все кружки поотключать). Если проблема программного характера, а на это больше всего и похоже, то вероятно настройка стабильного аудиодрайвера и будет решением.

Не удержался, извиняюсь. Но в этой шутке есть доля правды, если не следил за обслуживанием видеокарты, то она вполне могла уйти в мир иной от перегрева(уж 700-я то линейка любила отвалы видеочипа). А в остальном может быть что угодно, начиная от банальной керамики/прогара/оплавления разъёма питания, до какого-то лютого головняка с изогнутым текстолитом(если плата провисала) или диф. линиями. Возможно она в КЗ(короткое замыкание), но по какой конкретно причине сказать трудно. Без разборки и внешнего осмотра мало что могу сказать, та и даже если ты её фотографии пришлёшь, не факт что сходу увижу проблему. Прежде чем нести в сервис можно попробовать запитать ПК от другого БП, если он у тебя есть, проблема вполне может быть и в нём. В общем и целом, найди какой-нибудь другой БП(хоть китайца за 200 грн. на 350 ватт с olx возьми) и попробуй запуститься через него, если симптомы такие же, то это скорее всего поход в сервис.

Не выключается? Хм, а как именно это проявляется? Экран чернеет(гаснет), но продолжает светиться мышка/клавиатура/работают вентиляторы? Если по симптомам подходит, то в 10-й Windows есть одна неприятная настройка: Панель управления - Электропитание - Действия кнопок питания - Изменение параметров которые сейчас недоступны - Включить быстрый запуск. Зачастую там стоит галочка по умолчанию и никто её не выключает при настройке свежей системы, её необходимо снять и нажать "Сохранить изменения"(если не даст эффекта - можешь включить обратно). На запуск это не влияет вовсе, а вот на выключение порой сильно влияет. Второй вариант всё в том же Электропитании: выбрать активную схему(та возле которой кружок) - Настройки схемы электропитания - Изменить дополнительные параметры питания - Сон - Разрешить таймеры пробуждения(по умолчанию стоит "Значение: Включить", ставишь "Отключить" и сохраняешь изменения). Это то что зачастую не даёт выключить пк. По поводу "коротит об корпус", это может быть причиной по которой он не стартует, но чтоб у тебя во время работы пк "гуляла" материнка по корпусу как восьмиклассница по впискам и замыкалась об него.. ну я не знаю, у тебя должна стоять корпусная вертушка 360мм с оборотами под 7000+. Не встречал ещё ни разу танцев материнки во время работы. И если он выходит из спящего без проблем, то это уже исключает блок питания, а так как дежурка горит(диоды на мат. плате), значит и материнка жива. Я бы грешил на уташатанный powersw, ну то есть на кнопку включения, возможно ты покупал бюджетный корпус и там контакт фактически разорван уже. Если после смены местами reset и powersw у тебя он стабильно стартует, то попробуй аккуратно вытащить переднюю панель(тут не подскажу как, у всех по-разному) и банально посмотри на соединение с кнопкой, если залипла грязь - убери, если оторваны контакты - паяльник в помощь(если не умеешь паять, то лучше попроси отца/дядю/деда). Если ничего вообще не помогает, последний шанс это всемогущий сброс BIOS(достать батарейку CMOS на 30 секунд и вставить обратно). Если и BIOS не спасёт, то без замены комплектующих(попробовать другой БП, другу материнскую плату, другой процессор) ловить нечего, а это уже скорее всего проще идти в сервис.

Ну для начала, что тебе мешает сделать из кнопки reset кнопку включения, просто местами поменяй разъёмы которые идут от передней панели и подключаются к мат. плате. И не надо ничего будет замыкать отверткой/ножом/вилкой/ложкой для обуви. Если не прокатило и проблема не ушла - попробуй замерить сопротивление батарейки CMOS(мультиметром самое простое, если есть), возможно батарейка высажена и её надо банально заменить(замерить можно не вытаскивая, иначе рискуешь сбросить BIOS). Если с батарейкой порядок - тупой, но порой рабочий метод, достань материнскую плату из корпуса(вместе с процессором, охлаждением, озу) и просто запусти вне корпуса, возможно материнская плата стояла не на всех своих стойках и коротила об корпус, а пока ты "шаманил с пк" ты менял её положение и короткое исчезало, в следствии чего пк стартовал. Если вне корпуса система один фиг не стартует, то при наличии термопасты(можно взять у друга) - делаешь банальную процедуру, снимаешь охлаждение, достаешь процессор из сокета, подуй в сокет и поставь процессор обратно(нанеси термопасту, установи охлаждение) и пробуй запустить. Звучит тупо, но ты не поверишь сколько Ryzen-ов было "спасено" тупейшим передёргиванием. Блок питания вряд ли стоит менять на другой, так как ты говоришь что питание на диодах есть. В остальном не знаю, что можно посоветовать, из личного опыта выше перечислил базу вариантов.

Яку потужність блок має видавати по лінії v12? 500Вт ще не показник реальної потужності, насправді там число трохи менше, а у поганих блоках набагато менше

К сожалению подобной проблемы раньше не встречал и не подскажу 100% решение. Если бы это был модульный блок, то там всё проще, но тут другая ситуация. Были ли попытки подключить шнур не напрямую в розетку, а допустим через сетевой фильтр/ИБП/стабилизатор? Да, вариант странный, но и проблема такая же. Ещё менее вероятно, но всё же возможно: Как я понял ПК включается, но нет изо, каким образом идёт подключение к монитору? Напрямую через dvi/hdmi кабель или через переходник? Просто были ситуации, когда на карте порты видеовыходов полностью исправны, но картинки ни через один из них нет до момента подключения ссаного переходника за 250 гривен. Это всё танцы с бубном и предположения, ибо в реальности мало какие БП нельзя запитать любым шнуром, ведь почти все бюджетники идут на базе fsp и работают по факту с одним и тем же шнуром, на моей памяти только два-три Superflower-а страдали подобным и то это было слишком давно. Если решение будет каким-то дико нелогичным и тупым, просьба отписаться в теме, интересно в чём была проблема.

Честно кажучи, 1060(особливо на 6 Гб) я би не брав навіть під дулом кулемета. Забагато майнингу вона пережила, і дійсно живу та надійну знайти дуже важко. Можеш спробувати знайти gtx 1650 на пам`яті GDDR6, це приблизно та ж сама карта, але безпечніша для покупки і часом за такою ж ціною. І дякую за пропозицію випити, але відмовлюсь, за власними причинами. P.S. Якщо дозволяє бюджет і знаєш як перевірити, то ось цікава пропозиція з б\в відеокарт: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/videokarta-geforce-gtx-1650-super-4-gb-IDSBVuk.html

Тумблер на блоці живлення..?